Recientemente, recibí un correo electrónico de un amigo estadounidense que vive en Chile. “Siento que me estoy perdiendo el movimiento más importante de Estados Unidos”, escribió. “Las escenas me recuerdan a Santiago, con esteroides”.
Sé lo que quiere decir. Mientras participo en las manifestaciones que recorren Estados Unidos contra el racismo estructural y los asesinatos policiales de afroamericanos, he estado pensando mucho en Chile. Los contextos pueden ser diferentes, pero hay una causa común en la lucha por la justicia, y la energía de los jóvenes activistas aquí recuerda las protestas masivas que presencié a principios de este año en Santiago, donde los resistentes luchaban contra las desigualdades económicas consagradas en una constitución que se remonta a Pinochet, el dictador asesino que gobernó Chile desde 1973 hasta 1990. (Sus protestas tuvieron un éxito similar al que estamos presenciando aquí con nueva legislación y juicios contra la brutalidad policial; en octubre, los chilenos votarán en un referéndum para reescribir su constitución). La ciudad estaba cubierta de graffiti del movimiento, y las noches traían marchas de niños con máscaras faciales, gritando: “¡Chile libre! ¡Revolución! ¡Acabemos con el capitalismo!” a policías antidisturbios armados con gases lacrimógenos y balas de goma.
Había venido a Chile a tomar vino, pero el vino no existe en el vacío, y cada cena, cada degustación que tuve con chilenos fue una oportunidad para hablar de política y la necesidad de un cambio. No se puede negar que el capitalismo está en el corazón de la elaboración del vino, con sus grandes latifundios, sus propietarios internacionales, su comercio mundial. En Chile visité algunas propiedades que habían sido fundadas bajo las políticas neoliberales de la era de Pinochet. Sin embargo, se ha despertado una energía en el vino chileno que, si bien no es en sí misma anticapitalista, refleja el fervor político del país. Los chilenos están en un período de despertar, incluso en la comida y el vino. “Es el espíritu de lo nuevo frente a lo viejo”, me dijo Rocío Marchant, una joven enóloga y comercializadora, sobre las protestas. “Creo que es lo mismo con el vino aquí en Chile. Es tratar de hacer algo diferente”.
Algunos enólogos jóvenes son los siguientes en la fila para administrar bodegas establecidas, mientras que otros son principiantes. En su conjunto, han estado cambiando viejas formas, evitando la producción convencional por métodos orgánicos de baja intervención; descubrir nuevos terroirs; y formando nuevas coaliciones para comercializar sus vinos.
“Creo que es muy importante el trabajo que está haciendo esta generación más joven”, dice la veterana enóloga María Luz Marín, cuya carrera abarca 44 años en la industria. “Tienen mucha pasión, han viajado y creo que tenemos un futuro interesante. Chile está en movimiento y haciendo mucho ruido y haciendo cosas interesantes”.
Puede que no sea una revolución, pero es una transformación, y está respaldada por otros eventos contemporáneos, a medida que los productores innovan frente al COVID-19 y la sequía inducida por el cambio climático. “Las catas virtuales son más transparentes”, me dijo Sofía Araya cuando la alcancé por Zoom. Conocí a Araya, de 41 años, en Veramonte Winery, fundada en el Valle de Casablanca a fines de la década de 1980. Su centro de hospitalidad similar a un centro comercial recibe autobuses llenos de visitantes, pero por ahora, a medida que Chile llega a la cima de su curva pandémica, Araya está realizando degustaciones virtuales para un puñado de consumidores. “Nos ha hecho más accesibles. Puede hablar directamente con el enólogo muy fácilmente”, dice ella.
Aunque lleva una década trabajando en esta bodega del establecimiento (ahora propiedad de la multinacional González Byass), Araya representa la nueva guardia. En 2018, después de ayudar a que la bodega se volviera orgánica, fue ascendida a enóloga principal. Ahora está convirtiendo sus 500 hectáreas en biodinámica certificada. Eso es bueno para el medio ambiente y es bueno para el vino. “Una vid cultivada convencionalmente es una vid desconectada”, me dijo. “No es leer el terroir. Es casi como tenerlo en una maceta. El suelo no es rico ni vivo. Hay un cierto equilibrio en cualquier sistema biológico, y esto no está en equilibrio porque es un monocultivo, así que mantengamos los pastos”. para recuperar el equilibrio”.
Sebastián Utreras
Probé ese equilibrio más marcadamente en su transporte de Sauvignon Blancs. De hecho, dondequiera que fui en Chile, los Sauvignon Blancs me sorprendieron. La segunda uva más plantada del país, después de la Cabernet Sauvignon, solía ser simple, directa y aburrida. Pero a medida que los productores han sido pioneros en las plantaciones en áreas más frescas a tiro de piedra de la costa, en los Andes, más al sur, y ahora, incluso en las islas de Chile, los vinos han ganado complejidad en capas, vitalidad ácida y exuberancia textural, junto con un envejecimiento serio. potencial.
No solo eso, sino que con los chilenos explorando una diversidad de climas y tipos de suelo, sus Sauvignon Blancs muestran una tremenda variedad de carácter impulsado por el terruño. Con el verano acercándose en América del Norte, es un buen momento para probarlos. Aquí hay 11 para probar de diversos terroirs.
Sauvignon Blanc Orgánico Veramonte 2019 ($12)
De la finca pionera del Valle de Casablanca, el Sauvignon Blanc cotidiano de Sofia Araya comienza con una nariz herbácea y termina con una acidez ágil, pero no demasiado aguda. En el medio, baja agradable y fácil. Es una ganga jugosa para un brunch de verano.
Ritual Sauvignon Blanc 2018 ($17)
“Queríamos expresar cosas diferentes además de los aromáticos y el ácido, así que comenzamos a recolectar más tarde y nos enfocamos en la sensación en la boca porque eso es difícil de lograr aquí”, dice Sofia Araya sobre este exuberante Sauvignon Blanc de Casablanca, normalmente picante. Una porción de fermentación de huevo concreto de racimo entero, más lías que se agitan en los días de fruta del calendario biodinámico, ayuda a lograr el resultado deseado. El toque de roble de alguna fermentación en barrica casi evoca Chardonnay. El vino se resuelve, sin embargo, en el agridulce cítrico que esperas de un Sauvignon Blanc.
Montes Alpha Special Cuvee Sauvignon Blanc 2017 ($40)
Las uvas cultivadas en la región de Leyda, a menos de dos kilómetros del Pacífico, se maceran con la piel para este Sauvignon Blanc, lo que da como resultado un poco de salmuera en un final crujiente. En el camino hacia allí, el vino brota con una exuberancia similar al lichi. La maceración —y los tres años de crianza— aportan una sensación aterciopelada en boca a esta botella de Aurelio Montes, la nueva generación de Viña Montes eco-amigable.
2019 Límites exteriores Sauvignon Blanc ($ 14)
Aurelio Montes elabora este vino con uvas de maduración tardía cultivadas en Zapallar, a siete clics del océano, donde una brecha en la cordillera de la costa envía viento frío casi todo el día. Con un montón de pirazinas herbáceas en la nariz pero un paladar medio tropical y ventoso y un toque ácido al final, se trata de la frescura.
Viñedos Veramonte
Mako Sauvignon Blanc 2016 ($22)
MOVI, o El Movimiento de Viñateros Independientes, fue fundado hace 11 años y ahora cuenta con unas 30 bodegas, fue la primera asociación de enólogos independientes de Chile. El productor de tercera generación y miembro de MOVI, Maurizio Garibaldi, lanzó su propia etiqueta en 2013. Las uvas de Casablanca para esta botella pasan la friolera de 18 meses sobre lías, el vino adquiere una textura envolvente y sabores de frutas tropicales mixtas y piña silvestre. Es algo embriagador.
2019 Lapostolle Gran Selección Sauvignon Blanc ($13)
Alexandra Marnier Lapostolle, de la familia propietaria de Grand Marnier, construyó una finca con certificación orgánica y biodinámica en el Valle de Colchagua, cerca de Santa Cruz, el equivalente chileno de la ciudad de Napa, 180 kilómetros al suroeste de Santiago. Allí, su bodega de exhibición se convierte en sacacorchos en la ladera para un control natural de la temperatura. Su Sauvignon Blanc es pedernal y, según su origen, bastante francés, elaborado con clones importados de Sancerre y un toque de Semillón. Este sitio cálido produce sabores de manzana y plátano horneados y una redondez en la boca, pero con una acidez que relame los labios al final.
LabeRinto Sauvignon Blanc 2018 ($18)
En 1998, Rafael Tirado plantó Sauvignon Blanc muy al sur, en el este del Valle del Maule, a 1.800 pies de altura en las estribaciones de los Andes. Allí, los suelos volcánicos y las noches frías traen el “nerviosismo eléctrico” que buscaba. El nombre proviene de la forma en que plantó sus vides, en un patrón laberíntico que le permite mezclar muchos pequeños bloques con diferentes exposiciones y microterruños. El vino huele a bouquet garni y sabe a manzanas aplastadas sobre tierra caliente. Envejece maravillosamente. Guárdalo y bébelo en seis años, si puedes resistirte a abrirlo.
2018 Garcés Silva Amayna Leyda Sauvignon Blanc ($26)
En esta bodega familiar en la costanera de Leyda, la Corriente de Humboldt que enfría el Pacífico trae un vaivén diurno que refresca las uvas y retarda su maduración, aportando complejidad polifenólica al vino. Descansando tres meses o más sobre lías, esta intrigante botella huele a piedras polvorientas, jardines de hierbas y ramos de flores escondidos en los rincones.
2018 Casa Silva Cool Coast Sauvignon Blanc ($ 14)
Procedente de una finca familiar en las colinas azotadas por el mar del Valle de Colchagua, este Sauvignon Blanc fermentado en acero inoxidable ofrece una acidez vigorosa, una mineralidad mezclada con frutas tropicales y algo de herbácea amarga al estilo de Nueva Zelanda. Es un perfil clásico para un maridaje de mariscos.
2018 Casa Marín Cartagena Sauvignon Blanc ($11)
La primera mujer vitivinícola de Chile, María Luz Marín, tenía una larga historia en la elaboración de vinos a sus espaldas en 2002 cuando fue pionera en Casa Marín en el pequeño pueblo de Lo Abarca en el Valle de San Antonio. Ubicada a pocos kilómetros del Pacífico, las noches frías de la ciudad dan paso a mañanas neblinosas, y Marín pensó que las enormes y crujientes cabezas de lechuga cultivadas en los campos reflejaban un terruño superior para las uvas. Su apuesta valió la pena en este vino básico con una textura superlativa y una mineralidad terrosa.
2017 Casa Marín Los Cipreses Sauvignon Blanc ($20)
Hay varias razones para la vigorosa energía de esta botella. En primer lugar, el enólogo planta en laderas orientadas en todas direcciones bloques de microvinificación para el ensamblaje óptimo. En segundo lugar, las vides están sobre portainjertos autóctonos, por lo que responden plenamente al terroir. En tercer lugar, ella también es receptiva, evitando recoger hojas en la actualidad, por ejemplo, para que el dosel pueda proteger las uvas de los cambios climáticos que se están calentando en su costa que alguna vez fue fría. El resultado es un vino con una mineralidad similar a un láser que habla del suelo calcáreo y calcáreo, y luego da paso a deliciosos matices cítricos.
