A medida que crecí, desarrollé una apreciación por los vinos que son inmediatamente gratificantes pero que también pueden proporcionar una gran satisfacción durante varios años. Lo que significa que si bien adoro el Burdeos y tuve la suerte de comprar añadas que ahora están alcanzando su plena madurez, ya no puedo comprar un Bordeaux joven y esperar de 20 a 25 años para que todos los elementos entren en perfecta armonía. Hoy, el vino al que recurro más a menudo es el Châteauneuf-du-Pape.
Aunque Châteauneuf-du-Pape, del valle del Ródano en Francia, nunca posea la elegancia y la longevidad de un gran Burdeos, la mística y el prestigio de un vino de los famosos viñedos de Borgoña o el perfume o la rareza de un Barolo o Barbaresco de primer nivel. , lo que sí ofrece es una gratificación inmediata tanto de naturaleza intelectual como hedonista. Su amplia gama de aromas y sabores recuerda a un mercado provenzal, mientras que su textura, rica y redonda, suntuosa y opulenta, es prácticamente incomparable con la mayoría de los vinos del mundo.
Los mejores Châteauneuf-du-Papes se encuentran entre las expresiones más naturales de uva, lugar y añada. Los viñedos de Châteauneuf-du-Pape se cultivan de forma orgánica o biodinámica, y el sol abundante de la región y el viento frecuente (llamado el mistral) prácticamente excluyen la necesidad de tratar los campos con herbicidas o pesticidas. Los vinos en sí son igualmente puros, sus sabores rara vez quedan enmascarados por el envejecimiento en roble nuevo.
Por supuesto, no todos los Châteauneuf-du-Pape son iguales. Por lo tanto, he reunido una pequeña lección de historia y geografía y algunos hechos relevantes para ayudar a los amantes del vino a comprender mejor la región que el famoso vigneron del Ródano Marcel Guigal una vez llamó una de las tres denominaciones más grandes (junto con Côte-Rôtie y Hermitage, de el Ródano del Norte) en el sur de Francia.
Con más de 8000 acres de vid, Châteauneuf-du-Pape es la denominación más grande del Ródano y produce solo dos vinos, un tinto Châteauneuf-du-Pape (que representa el 94 por ciento de la producción de la denominación) y un blanco Châteauneuf-du- Papa. De las ocho variedades tintas plantadas, Garnacha es la variedad dominante (casi el 80 por ciento), seguida de Syrah, Mourvèdre y cantidades ínfimas de Cinsault, Muscardin, Counoise, Vaccarèse y Terret Noir, mientras que las variedades blancas más importantes incluyen Garnacha Blanc, Clairette, Bourboulenc y Roussanne (también se permiten Picpoul y Picardin). Los Châteauneuf blancos eran en gran parte insípidos y poco interesantes hasta hace unos cinco años, cuando los enólogos invirtieron en equipos que preservarían mejor la frescura y los aromas; desde entonces, estos vinos se han disparado en calidad y complejidad.
Aunque el sistema de denominación francés tiene sus raíces en el sistema de 1923 creado en Châteauneuf-du-Pape por el barón Le Roy, propietario del renombrado Château Fortia, Châteauneuf-du-Pape nunca desarrolló una reputación de calidad ni alcanzó el prestigio que disfrutan estas regiones. como Borgoña y Burdeos. Gran parte del problema era que la mayor parte de la producción se enviaba a las cooperativas para mezclarla en mezclas indiferentes que se vendían a granel o se embotellaban con varias etiquetas.
Incluso cuando visité Châteauneuf-du-Pape por primera vez a principios de los 70, solo había media docena de fincas que elaboraban vinos de primera calidad. Estos incluyen Château de Beaucastel, Domaine du Vieux Télégraphe, Rayas, Mont-Redon, Clos du Mont-Olivet y Clos des Papes. Hoy en día, hay entre 60 y 70 fincas que producen vinos que son tan buenos, si no mejores, que los vinos elaborados por las seis propiedades antes mencionadas hace unos 30 años. Esto se debe no solo a las técnicas mejoradas de vinificación, sino, lo que es más importante, a un mayor número de hombres y mujeres jóvenes que se hacen cargo de fincas moribundas y sin inspiración y explotan sus terruños a su máximo potencial.
Existe una enorme diversidad de estilos de vinificación entre estos productores, creando vinos llenos de fruta atractivos y fáciles de entender, así como vinos de mayor intensidad y seriedad. Estos últimos ofrecen una amplia gama de atractivos aromáticos, que incluyen hierbas de Provenza, mermelada de cerezas negras, grosellas negras, arándanos, moras, carnes asadas e incluso sangre de res. Estos vinos pueden ser potentes, ricos, con cuerpo y lo suficientemente concentrados como para evolucionar durante 15 a 25 años.
Mientras tanto, el Châteauneuf-du-Papes blanco generalmente debe consumirse dentro de los cuatro o cinco años posteriores a la cosecha, aunque un puñado puede envejecer mucho más. Los mejores están llenos de muchas frutas tropicales y notas florales y poseen una acidez subyacente fresca (la mayoría no pasan por la fermentación maloláctica), pero son astutamente poderosos y embriagadores en alcohol, con un promedio de 14 por ciento o más.
Châteauneuf-du-Pape es un vino notablemente flexible con la comida, en parte porque se adapta mucho a la cocina actual de influencia mediterránea, mientras que la ausencia de roble nuevo en muchos Châteauneuf significa que se pueden disfrutar junto con una gama aún más amplia de platos más ligeros como como pescado, ternera y aves.
Pero el mayor atractivo de Châteauneuf-du-Pape, más allá de sus cualidades gastronómicas, expansividad, generosidad de sabores y textura suntuosa, es la atracción casi adictiva de sus elementos intelectuales y hedonistas combinados. Eso es lo que más me atrae y, sin duda, explica la creciente popularidad de Châteauneuf-du-Pape.
Robert M. Parker, Jr., es el editor y editor de El abogado del vino y editor colaborador de F&W. Es autor de 14 libros, el más reciente Las fincas vinícolas más grandes del mundo.
