Erin Rasmussen pasa mucho tiempo pensando en cómo la gente experimenta el vino.
El fundador de 37 años y propietario de Proyecto Vino Americano en Wisconsin tiene la misión de cambiar la narrativa sobre el vino del Medio Oeste. “La gente desprecia y no presta atención a ninguna parte del país que nadie piense que podría hacer un buen vino”, dice Rasmussen.
Lanzó American Wine Project en 2018 y reporta una fuerte recepción. Con los vinos en un puñado de minoristas y restaurantes en Madison y Milwaukee, Rasmussen ahora está explorando una distribución más amplia fuera del estado. Actualmente puede realizar envíos a consumidores individuales en la mayoría de los estados. No está segura de cómo la gente de Brooklyn, Denver o Indiana está descubriendo sus vinos, pero está muy emocionada por ello.
Este verano, con la apertura de una sala de degustación que llevará el mismo nombre que su etiqueta, tendrá más oportunidades de persuadir a la gente de que el vino de Wisconsin no es lo que piensas, de la mejor manera posible.
Si bien abrir una bodega en Wisconsin no siempre fue el plan, eventualmente resultó ser una vocación que Rasmussen no podía ignorar. Cuando era niña y crecía en Madison, Rasmussen y su padre plantaron algunas vides en el patio trasero y, aunque dice que el vino resultante “no fue muy bueno”, la expuso a una edad temprana a la producción de vino y la belleza de la agricultura: “Mirando hacia atrás, probablemente lo que me atrapó fue el hecho de que podías tomar algo que crece en el suelo y es estacional y luego convertirlo en un producto de lujo”.
Rasmussen finalmente obtuvo un título de posgrado en viticultura de la Universidad de Lincoln en Nueva Zelanda, después de enamorarse del vino durante una pasantía en el Valle de Napa. Una vez que se dio cuenta de que la industria del vino era una perspectiva de carrera viable, Rasmussen se vendió, sus reflexiones de “viajar al Valle de Napa o, ya sabes, abrir una cama y desayuno en un viñedo durante la jubilación”, ya no eran más cosas de sueños.
Pero un puesto en su carrera en Sonoma y lo que Rasmussen describe como “mucha energía para tratar de hacer realidad mi carrera”, finalmente la llevaron de regreso a casa, en un viaje de vino decididamente diferente, pero no menos fascinante.
Dando crédito a un “maravilloso gerente creativo” que la animó a descubrir qué quería realmente de la industria, Rasmussen comprendió de repente: “Resulta que lo que quería era comenzar mi propia empresa y hacer vino con uvas”. en wisconsin
Ella ya había tomado el gusto por las uvas híbridas, gracias a su trabajo en un viñedo experimental de Gallo, donde descubrió: “No hay nada malo con estas uvas”. De hecho, ella dice que tenían un sabor normal, rompiendo creencias arraigadas de que las uvas nativas americanas simplemente no saben bien, a diferencia de la Vitis vinifera, la especie de uva europea común que se usa para hacer varietales como Cabernet Sauvignon, Chardonnay y Pinot Noir, y la uva dominante en el mundo del vino. Rasmussen apunta a la Prohibición, que condujo a la pérdida de variedades de uva estadounidenses que recién comenzaban a explorarse. El predominio de Vitis vinifera significa que incluso los híbridos son cruces complejos entre especies nativas y las preciadas especies europeas.
Rasmussen, quien se apresura a dar crédito a otros enólogos híbridos de todo el país por esforzarse por superar los prejuicios en torno a las uvas silvestres y comprender mejor qué uvas prosperan dónde, es optimista sobre el potencial de este movimiento del vino. Y no se trata solo de una apreciación por las uvas en gran medida descartadas y descartadas y un deseo de redefinir cómo se ve la industria del vino estadounidense: para Rasmussen, se trata de explorar nuevas regiones de cultivo, que pueden servir para “burlar” el cambio climático (Wisconsin no lo hace). tiene incendios forestales o una inminente escasez de agua que se avecina en California, señala), un amor por la agricultura regenerativa y la creencia de que el viñedo puede servir como un ecosistema completo.
Rasmussen y sus compañeros enólogos rebeldes en Vermont, Virginia y California, están trabajando con diferentes climas, suelos y condiciones, por lo que no hay mucho espacio para una colaboración real entre ellos, pero sin embargo, han formado una comunidad. “Hay un par de hashtags en Instagram que solemos usar: #vitisrebellious #indefenseofhybrids y #hybridlove”.
Todas las uvas con las que trabaja Rasmussen son cultivadas por otros, pero el objetivo es comprar o arrendar tierras para que pueda comenzar a explorar algunas de sus ideas más importantes sobre el crecimiento híbrido y la agricultura biodinámica.
Rasmussen espera abrir su sala de degustación para el 1 de junio. La ubicación de Mineral Point, un antiguo vivero de paisajes, tendrá mucho espacio verde y exuberante al aire libre con sillas de jardín estilo vintage hechas en Estados Unidos. Se trata de una hora en coche desde Chicago y una hora al suroeste de Madison, y Rasmussen es optimista sobre la perspectiva de los turistas.
Siguiendo el ejemplo de su bodega favorita en Calistoga, “una experiencia abrumadoramente encantadora”, que realmente alentó a los invitados a relajarse con un vuelo o una copa de vino y no pelear con sus vecinos por la próxima degustación, Rasmussen dice que aplicará el mismo concepto. a American Wine Project, aunque en una escala mucho menor en un tipo de bodega muy diferente. “No hago botellas de Cabernet de $300, y no voy a cobrar $45 por una degustación”, se ríe Rasmussen.
“Pero puedo verter vuelos y hacer que las personas tomen esos vuelos a sus asientos y pasen tiempo con las personas con las que vinieron y simplemente se diviertan. Ese es el objetivo”.
Rasmussen estrenará un rosado este verano. Le tomó cuatro semanas descubrir cómo llamar al vino rosado de ricas tonalidades con toques de cobre y notas de sabor saladas. “Ir con un nombre que suena como el vino que crea un concepto que el vino representa, que crea un sentimiento en el cliente donde se identifica con esa idea…” Rasmussen finalmente encontró el nombre perfecto: Social Creature.
